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专访Carla Sozzani:有关买手店、时装行业的谣言

时间: 编辑:款款小编 作者:

从杂志编辑到零售人,Carla Sozzani认为这两者都是关乎“选择”的职业。

10 Corso Como创始人Carla Sozzani

  Carla Sozzani,前意大利版Vogue特刊、ELLE主编,米兰概念零售空间、买手店10 Corso Como创始人,即将在今年满70岁。

  上周末,她出现在10 Corso Como上海店铺的顶层,参与调整陈列——在保留餐厅的同时,这层即将成为扩充的书籍销售区域:“你知道我们米兰、首尔的店铺里,都有很棒的书店,所以我们现在也要对上海店铺作出相应调整。”

10 Corso Como创始人Carla Sozzani

  Carla Sozzani说话的声音异常轻柔缓慢,并且沙哑。老实讲,听者必须全神贯注,才能听清她口中的每个词。至于面部表情,除了偶尔的微笑,你看不到别的变化。

  难道是年事已高的她,开始体力不支了吗?——不,Carla Sozzani接近170cm的身形仍旧纤瘦,并且腰板笔直。她每天只睡5到6个小时,膳食中特别注意对水果的摄入,但也需要适当酒精的辅佐。“我们都累趴下了,但她还能继续做事。”她的一位下属说。

  这几乎是时装业大人物的通用故事模板:爱时装、对行业富有热情,且孜孜不倦。但事实上,从去年年底开始,Carla Sozzani经历了不小的家庭变故:她的妹妹、同样备受尊重的意大利版Vogue主编Franca Sozzani因肺癌去世,享年66岁。

10 Corso Como创始人Carla Sozzani

  出于尊重以及相关工作人员的事先请求,我们并未就此向她做出任何询问,但无意间,当她听到自己妹妹名字的时候,一瞬间的濒临失控还是发生了:Carla Sozzani用手挡住眼睛,她的声调变得更加沙哑——但这仅仅持续了十几秒钟。

  除了家庭,Carla Sozzani与赫基国际集团合作的10 Corso Como中国内地版图的生意,亦出现波动:今年2月15日,位于北京SKP四层位置的10 Corso Como店铺在开业三年后,正式关闭。传闻因此而生,一夜之间,关于10 Corso Como中国的未来,似乎岌岌可危。

  “反正我没听到(那些传闻)。”Carla Sozzani仍旧微笑。这是她对此做出的反应,亦是选择。

  尽管已经退出传媒行业多年,但这位时装界的元老将自己的职业转变,视为一个编辑的延续,而抛开不同编辑的职业技能,这份工作的核心即“选择”——如果上帝有职业头衔,那估计就是“编辑”。

  相比这个行业其他的大人物,Carla Sozzani并不十分热衷于接受采访,而在过往的记录中,她愿意谈及的更多是关于摄影和艺术的话题——2012年,曾与香港Joyce精品店推出联名系列的意大利设计师Romeo Gigli在和英国《每日邮报》的谈话中,提到了自己与Carla Sozzani的一段恩怨。而导致这段恩怨开始的引子,是她被Elle开除——自此以后,Carla Sozzani彻底离开杂志行业,逐渐走向零售道路。

  在这个行业数十载,Carla Sozzani知道选择的两面性,也因此晓得如何编辑事业和人生。

  关于编辑这个职业和时装行业现状

  记者:从业内知名的杂志编辑转型到零售人,您如何看待“编辑”这个职业技能对您的事业影响?

  Carla Sozzani:每个人都可以做编辑这件事,它是一个关于选择的问题:“编辑”你这辈子、“编辑”你的打扮,“编辑”你每天要吃的水果……看你如何做出不同的选择。

  记者:很多人说一个优秀的时装编辑可以做的事情太多了,而现在时装界也有越来越多的工种跨界,像某个杂志的编辑去做设计,或者某个当红明星成为某个品牌的创意总监……

  Carla Sozzani:我想这是因为数字、社交媒体还有人脉网络的缘故,导致我们现在比以往任何时候都需要“偶像”(Icons)的存在,并且热衷消费偶像——况且还有钱的原因,比如说有个品牌,愿意付给某个热门明星一大笔钱去做联名,有谁会拒绝呢?谁会跟钱过不去?但这样做的目的,我想主要还是为了借助偶像效应,加强品牌和顾客之间的沟通度,而不是强调创意,或者说他们并不是出于想要表达自己在时装上的想法而去做的。

  记者:所以您并不喜欢像Rihanna和Puma推出的Fenty联名系列,以及类似的合作?

  Carla Sozzani:我觉得挺热闹的,也挺有趣的,但它们就是纯粹为了驱动消费,是临时时尚(Temporary Fashion)。

  记者:您认为一个优秀的编辑,需要具备什么素养?

  Carla Sozzani:你要有坚信的观点,知道你想要的,因为你不可能让所有人都满意——即便是那些在网上关注你的粉丝,你也不可能百分百地做到让他们满意,但坚持你的观点。

  记者:但这并不是十分容易,更何况有时候我们坚持的东西,未必能够成功,或者未必是正确的。

  Carla Sozzani:是,有部分时候挺难的,坚持吧!

  记者:众所周知,无论是在过去还是现在的职业生涯,您一直都酷爱摄影艺术,也和许多知名摄影师有过合作,那您又是如何看待时装写作、评论等文字方面的内容呢?在中国,传统的时装文字内容一直较为尴尬。

  Carla Sozzani:是吗?那为什么我们现在还要做这个采访呀,哈哈哈……开个玩笑,我明白你的意思。

  记者:您是否觉得现在的时装行业太拥挤了?太多的时装秀、太多的信息、太多的声音……

  Carla Sozzani:品牌的确有点太多了,其中真正有创意的、优秀的,又没几个。

  记者:那您又如何看待那些明显有抄袭、或者说借鉴他人之作痕迹的品牌或个人(Copy-cats)?

  Carla Sozzani:说到那些浑水摸鱼的抄袭者,其实挺有意思的,别人说他们抄袭,但他们却总说自己特别有创意——你看,这也是他们做出的选择,或者“编辑”。

  记者:无论是传媒还是零售,都因社交媒体的出现和流行而被撼动,您个人会用Instagram、Facebook吗?

  Carla Sozzani:我不怎么用,太耗时间了。当然,社交媒体有好的一面,但它让时装过去的神秘性和吸引力下降了——一切都被传播的那么快,现在大部分人能在网上同步即时看到时装秀,但等6个月这些秀场的衣服进店铺销售时,又觉得它们过时了——一切都太快了,但没人能改变这一现状,没人。

  记者:所以像Burberry等品牌的对策是“即秀即买”。

  Carla Sozzani:没意义的,那就是快时尚而已。

  记者:但真的有人需要呀,特别是在国内,很多顾客会在看完Louis Vuitton的秀后,说我要那个手机壳,我要那个包……奢侈品、或者时装的特性,在社交媒体年代已经被锁定在“即时炫耀”上了。

  Carla Sozzani:以前,时装秀只是针对少数业内人开放的,外人没见过,所以他也不觉得6个月后开卖的货,对自己来说是所谓“旧”的东西,可现在已经一切都太快太公开了——只不过,即秀即买是图了一时之快,那你这波新货卖的差不多了,后面三个月怎么办?

  记者:目前关于即秀即买,也出现了失败的案例,比如Tom Ford和Thakoon都宣布弃用这一模式了。

  Carla Sozzani:是,这是个噩梦。

  记者:另外社交媒体也在影响品牌在营销、铸造品牌形象时的考量,采用更多的年轻明星、网红这样的方式,比如说Dolce & Gabbana。同样,很多人对此表示不能赞同,认为品牌正在因一昧追求传播热点和客群增长率,而失去以往的文化影响力和控制力。

  Carla Sozzani:Dolce & Gabbana做了什么?

  记者:他们在年初的2017秋冬男女装时装秀上请了国内外的知名网红来走秀。过去这个品牌也是走年轻化路线的,当然这几年又强调西西里风格……

  Carla Sozzani:或早或晚,我猜他们会这样……或早或晚。我记得他们是84年左右创立的吧(该品牌于1985年创立于米兰),都这么多年啦,他们早就是这个体系的一份子了。

来源:界面  

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