从2019秋冬巴黎时装周上涌现的新秀设计师，到欲涅槃重生的奢侈老牌，本次巴黎一站齐聚看点和话题。
虽然随着社交媒体的风行，传统时装周模式备受质疑，而以巴黎为代表的传统四大时装周更是出现了革新压力，面对众多行业焦点，能否持续保持高度话语权的问题，越发成为行业探讨。
尽管如此，对于巴黎时装周而言，依然是时装行业最大盛宴。
尽管社交媒体在分散人们对时装周的注意力，但逐渐消亡的只是老化的时装周形式，但传统意义上时装周的价值永远无法被取代
◆◆
Chanel-继续前行
◆◆
整场秀的会场把巴黎大皇宫打造成了一个古色古香的巴伐利亚滑雪村,除了在开秀前一分钟的静默致意以及邀请多位老佛爷生前灵感缪斯走秀，除此之外并没有通过其他刻意的仪式来缅怀他的离去，而是尊崇他的遗愿让大家的焦点集中在精彩的系列。
不过在老佛爷身前最爱的歌手大卫鲍伊的歌曲Heroes陪衬下，有几位模特儿在最后谢幕时还是不舍地落泪。
而香奈儿也正式将艺术总监交棒到与老佛爷共事多年的维吉妮维娅（Virginie Viard）。
最新系列将品牌标志性斜纹呢贯穿全场，身着千鸟格量感外套、苏格兰十字格纹大衣以及搭配飘逸白色丝绸印花裙的模特为我们带来一个更加轻盈的冬装灵感，为 Chanel 的经典之作更换了全新面貌。
除了Chanel一贯的优雅风格，雪球迷你裙、滑雪印花和雪花刺绣，则展现了女人可爱的优雅一面。
◆◆
Celine-70年代巴黎女孩
◆◆
2019秋冬系列发布中，明星设计师Hedi Slimane让人们看到了他对 Celine女性的重新诠释，不同于上季的性感低俗摇滚，本季经过位设计师对Celine70年代档案的挖掘，还原一个在 Phoebe Philo 入主 Céline 之前的 Céline，一个还未被框架限制的经典。
而 Hedi Slimane 在还原的同时，又将自己锺爱的摇滚元素融入其中。
不忘创作的初心，却又回归了更实穿的设计，标志着Celine即将进入一个新时代，重塑了品牌70年代的经典法式风貌，并为其注入新的活力。
颈部飘逸的丝巾，过膝格纹褶裙，搭配高筒靴的造型摩登又复古，褶皱连身裙搭配复古的锁扣腰带同样是对过去在当下的一种全新的演绎
◆◆
Lacoste-运动生活
◆◆
法国时尚运动老牌 Lacoste 2019秋冬重返巴黎时装周，成为本届最重磅的消息之一。
Lacoste由法国两位网球选手 René Lacoste 和 André Gillier联合创立于1933年。
作为Lacoste历史上第一位引领品牌创意的女性，Louise Trotter拥有着丰富的设计经验和才华，在优雅与休闲风格之中游刃有余，本次19秋冬系列旨在向René LACOSTE的生活和时代，及其卓越奉献致敬。
此次Lacoste大秀举办于法国冠军的主场—创立于1895年的巴黎网球俱乐部(Tennis Club de Paris)，重新再现了运动服饰的精致风格和在当代社会的实穿体验。
身体的适动性和由此产生的身体机能动态成为设计着重点，廓形与面料的开发与选择为实用舒适的着装提供了解决方案，超越其运动服饰表面上的简单性。
作为经典的标志性单品，Lacoste一直致力于POLO衫的创新与研发，本季更是通过解构条纹针织衣领，搭配半领营造丰富层次感，或以放大的几何图形球衣廓形来赋予POLO衫的潮流新意
◆◆
Louis Vuitton-争议之美
◆◆
本次2019秋冬Louis Vuitton 在卢浮宫重建了蓬皮杜中心，而蓬皮杜中心（俗称Beaubourg）在 1977 年开业时，其激进的外观引起了轰动，Ghesquière 将其称为“争议之美”，本季系列更是向这个前瞻建筑和它所代表的时代文化致敬，并借此针对外界在Louis Vuitton任职期间对他的各种分歧意见进行了反击。
正如蓬皮杜中心那样，本季以多元、前卫及无所畏惧超现实主义重塑了80年代的蓬勃景象，奇特的袖型结构、精巧的宽肩外套将复古与前卫完美平衡。
不可否认得是Nicolas Ghesquière的Louis Vuitton确实不易驾驭，甚至有种日常穿著过于浮夸，晚宴派对却过于平庸的感觉，让人总处于一个无所适从的位置。
不过Nicolas Ghesquière总在创造新的廓形和元素，或许因此而惹起争议，但就像蓬皮杜中心一样，人们逐渐接受它的与众不同，甚至成为表达个人意见的聚集地
◆◆
Dior-泰迪女孩
◆◆
2019秋冬最新发布系列重新唤起了人们对于上世纪50年代英国次文化泰迪女孩（Teddy Girl）的记忆，如反动叛逆的英国玛格丽特公主（Princess Margaret），泰迪女孩原始粗犷的非典型特质，随性梳著豪放的飞机头包括穿著英王爱德华时代花花公子风格的男性夹克，这类游走在古典主义与颠覆本质之间的反叛思潮，便是本季大秀的灵感来源。
同时该时期正值也Christian Dior掀起“New Look”的线条革命，在 Tomaso Binga 作品映衬下，系列以一股超越性别与身体特征的女性气质进一步表达了 Maria Grazia Chiuri 关于认同（Identity)的前瞻性视野与她极欲重新展现的 Dior 风貌
◆◆
Givenchy-全新法式风格
◆◆
相较于大师辈出的二十世纪，当代时尚有趣的地方，大概是观望一众创意总监如何在品牌与品牌之间抽丝剥茧、演活自身的性格与模样。
而自2017年入主Givenchy近两年的Clare Waight Keller，也在几个系列之中逐渐熟稔了这个法国经典大牌的设计语言，从谨慎浅尝到大放异彩，这一季秋冬便为我们呈现出了强势的法式风情与优雅，有经典也有突破，都让人眼前一亮。
廓形线条简洁流畅，一气呵成，充满几何感的利落剪裁与柔软细腻的面料完美融合。
除此之外更有大量丰富的印花连衣裙，包括东瀛风情的印花配以褶皱和荷叶边，极具慵懒与复古
◆◆
Hermès-极致的优雅
◆◆
不那么法国，不属于资产阶级，甚至没有大肆引用时代标志，对经典风格进行临摹或复制，Hermès 以其才智，运用柔软的皮革和考究的工艺表达着近乎极致的优雅。
完美的剪裁以及对细节的把控搭配着中性色调，让优雅成为永恒。
而将古典主义看作为一种现代生活方式，无关乎潮流趋势的哲学理论将爱马仕的经营方式从任何特定时刻的时尚热潮中解放出来，这是Vanhee-Cybulski为Hermès所下的注解
◆◆
Balenciaga-中性力量
◆◆
本季Balenciaga已经逐渐脱离单纯的街头风格，呈现出更多元化的设计理念。
开场模特的出现便奠定了这场秀利落中性的主要基调，少了过往的夸张，更多是经过深思熟虑的廓形，极度简约的剪裁与圆宽肩的肩膀线条等等大部分抹去线条的廓形框架为当下第三性别提供了形象示范，例如剪裁立体的修身西装连身裙、耸立凸起的肩膀线条、以及多余布料的肩部剪裁，收放自如的裁剪把现代街头服精细化，体积收敛但廓形精彩依旧。
并且dad shoes消失了，logo也只出现在几件低调的T-shirt和外套上，取而代之的是简约且充满高级质感的巴黎人必备单品
◆◆
Anthony Vaccarello -YSL的经典美学
◆◆
Anthony Vaccarello 把 YSL 的缪斯 Betty Catroux 和 Catherine Deneuve 作为他新作的灵感来源，宽肩设计的衬衫与外套掺杂着Betty Catroux雌雄同体的风格特质。
及上一季过后，本季依旧以肩膀为刻画轴心，不同的是更为加大再延伸的夸张塑造手法，进而呈现倒三角的立体轮廓，以夸大而前卫的手法重现80年代的俐落线条，并非超大号主义，而是一位自信、强大女性的直线形象。
此外亦向1970年代Opium主题和1971年春季的高级订製时装Scandal系列致敬，以新角度诠释圣罗兰的经典美学。
其中最让人尖叫的是最后黑暗中的“荧光时刻”，荧光和黑光的交换是纯粹形式的精神错乱的升华
◆◆
Lanvin-新文艺女青年
◆◆
经过几季以来的人事波动，终于在一月底尘埃落定，由曾经在 Loewe 担任男装设计总监的 Bruno Sialleli 接任品牌创意总监大任。
而在2019秋冬系列上，不难看出他对于重新定调 Lanvin 风格的野心。
大秀在巴黎左岸的中世纪博物馆 Musee de Cluny 开始，场内许多古老的雕像与品牌标志性的 Logo 以及垂坠线条做出有趣的呼应。
但这一次，革新的意味远大于缅怀。
棉、毛料等有机材质的大量应用，配合著看似随性的立裁轮廓，古今元素交叠，率性与柔美的风格混搭，加上蜡粉色系与大地色系的交错应用，十分高调却不过分抢眼，而许多融入了品牌象徵以及艺术味十足的印花设计使这个巴黎老牌时装屋呈现出玩心十足也注重文艺气息的全新样貌
